El verdadero pitón (nombre científico: Python regius) también se conoce como Pitone Ball (Ball Python) debido a su posición clásica defensiva en la que protege la cabeza, frágil y delicada, envolviéndola en las agujas y tomando esta forma esférica particular, por lo tanto "ball".
Es un pequeño pitón africano cuyo hábitat es África central-occidental, donde pasa sus días escondidos en madrigueras de roedores subterráneos esperando capturar a una rata o rata equivocada que decide refugiarse en su propio agujero.
Python real en la posición clásica "ball"
Los verdaderos pitones son muy elevados en todo el mundo principalmente por 4 factores:
La facilidad de crianza
La increíble docilidad
El tamaño limitado
La cantidad y la belleza de las variaciones de color (Morph)
No tienen especial atención en la cría y también se recomienda a aquellos que se acercan por primera vez en el mundo de los reptiles, sabiendo obviamente primero sobre cómo mantenerlos (estabulare) en el mejor de los casos. El Regius Python tiene una longitud promedio que varía entre 1,3 y 1,5 metros con una rara excepción, pero nunca supera 2 metros de longitud por hasta 3-4 kg de peso.
Foto con dos hembras adultas de pitón real (2-2,5 kg aproximadamente)
Desde principios de los años noventa han sido seleccionados en los países de origen para aislar y amplificar ciertos rasgos genéticos (coloraciones), la reproducción amateur ha contribuido entonces al nacimiento de una increíble variabilidad de diseños (pattern) y colores, haciéndolos reales obras modernas de arte, muy lejos del color original Ancestral (Normal).
Real Pitone - Morph: Redstripe YB Spotnose Desert Ghost Clown - Propiedad: KINOVA Reptiles
I Royal Pistons puede ser criado con seguridad en la casa, incluso en el apartamento, no necesita espacios especiales y voluminosos. Con el fin, sin embargo, de encontrar el hábitat perfecto e ideal para mantenerlos al mejor, debemos reflexionar sobre cómo viven normalmente en la naturaleza y cuáles son sus necesidades.
La pelota Pitoni busca principalmente una cosa: protección.
En la naturaleza viven escondidos, en la oscuridad, apretados en un agujero con bordes dilatados contra las paredes para que se sientan envueltos y protegidos. Aunque ahora hay docenas de generaciones que ya no viven en África, esta necesidad de protección permanece; significa que también podemos construir un teca que reproduce fielmente una hectárea de pradera de 20 metros cuadrados, pero en el momento en que ponemos un tana pequeño y calambre encontraremos nuestra pequeña Pitona casi siempre escondida dentro.
Un cazador de West African Royal Pitons que cava en busca de madrigueras subterráneas
Recomiendo adoptar soluciones definitivas en la crianza de un verdadero pitón en las primeras etapas de la vida, cuando la serpiente es sólo un bebé pequeño, porque en este período crece muy rápido y no se recomienda ponerlo en un teca con un tana demasiado grande porque podría causar desorientación e inaplicación (que permite comer).
En cambio, como primera aproximación el uso de una caja de plástico grande al máximo 35x25cm, puede optar por una caja de Fauna, fácilmente disponible en cualquier centro de jardinería, o elegir una solución DIY adaptando una de las muchas cajas de plástico de Ikea (muy utilizada es la línea Samla).
Fauna Box - Exo TerraSamla Line Box - Ikea
Como se puede ver ambas cajas se desarrollan principalmente en la superficie en lugar de en la altura, esto porque no siendo los verdaderos Pitones de los grandes exploradores, no necesita un teca muy desarrollado en esta última dimensión.
Esta característica combinada con el hecho de que los Pitoni son impulsados por las necesidades primarias y no requieren grandes enriquecimientos ambientales (trones, plantas, etc.) ha llevado a los criadores a adoptar principalmente una solución de vivienda, el rack.
Cubierta profesional de 40 plazas
Los estantes son verdaderos "condomini" donde es posible acomodar un gran número de Pitoni de diferente tamaño, cada caja puede presentar dentro de una den en la que la serpiente va a refugio; en general las paredes completas permiten que el pitón permanezca en la oscuridad y se sienta protegido evitando el estrés innecesario como las gafas transparentes de los cráneos. Esta solución se recomienda para aquellos que pretenden empezar a reproducir y reproducir diferentes especímenes, en caso de pocos animales es posible adoptar el caso clásico de vidrio, aunque este último es estéticamente más satisfactorio para los ojos de un visitante pero mucho menos desde el punto de vista del bienestar de la Pitona.
Es importante que las cuestiones de dominio tengan siempre una sola Pitone para teca, especialmente en subadulto y fase adulta. Excepcionalmente en caso de falta de espacio es posible mantener al bebé recién nacido en una especie de Nursery, siempre recordando alimentarlos individualmente en lugares separados. Esto se profundizará en los próximos capítulos.
La temperatura ideal para un pitón real oscila entre 25°C y 32°C.
Es fundamental en el diseño de un terrario/rack tener en cuenta una zona fría y una zona cálida que hace fluctuar la temperatura entre estos dos valores, el sistema de calefacción debe ser colocado siempre SOTTO y no dentro de la caja/club pero sobre todo en correspondencia de un tercio de la superficie total. Esta solución permitirá que el animal pueda decidir independientemente qué temperatura prefiere, moverse dentro del teca o en algunos casos moviendo y adelgazando el sustrato.
La herramienta perfecta para mantener la temperatura correcta en un verdadero Pitone teca es la estera de calefacción, ya que el calor se extiende uniformemente sobre toda su superficie.
Recomendo otros instrumentos como el cable de calefacción, que concentra el calor en una superficie limitada, pero sobre todo nunca use una lámpara de calefacción o UV. Ambos métodos pueden causar la lesión de la serpiente y quemaduras.
7W (Watt) - 15x28cm Calefacción Mat
Las esterillas de calefacción existen en diferentes tamaños, tanto desde el punto de vista del tamaño y la cantidad de Watt, por supuesto el mayor tamaño también la vatio y el calor producido.
En la mayoría de las otras tarjetas de crianza se encontrará utilizado junto con la calefacción de otra herramienta fundamental, el termostato. Este objeto a través de una sonda es capaz de detectar la temperatura y dar o eliminar el alimento a la estera según la detección.
Durante 14 años he estado practicando pitones reales sin usar termostato, por dos razones: practicidad y confiabilidad.
En cuanto a la practicidad nunca he considerado una solución excelente para mantener una bañera vacía sólo para medir la temperatura promedio, este problema podría superarse poniendo la sonda en uno de los tanques que albergan una Pitone, pero ¿qué sucede si la sonda falla en el tazón de agua? Se detecta una temperatura muy baja y todas las esteras comienzan a sobrecalentar los tanques con un peligro potencial para los Pitoni. Sin mencionar otros tipos de fallas que pueden ocurrir con termostatos, incluso muy trivialmente que descartes las baterías, para aquellos alimentados por la batería. De ahí mi falta de confiabilidad hacia los termostatos para la cría.
¿Cómo resolví este problema? Con alfombras de poca vatio.
Desde el principio comencé a adoptar alfombras de calefacción de 7W (28 x 14cm) descubriendo que manteniéndolas en las 24 horas del día, en una condición normal de temperatura de la casa (así que 25-27 °C en verano y 18-20 °C en invierno) son capaces de desarrollar a la mayoría una temperatura de 32-33 °C en el área caliente de teca. De esta manera no hay preocupación por el termostato y la sonda, pero sobre todo tenemos una calefacción que a máxima potencia no puede causar ningún daño o quemadura a nuestra Pitone. Algunos de ellos, los nuevos modelos tienen incluso un pequeño termostato integrado en el alambre.
Recomiendo utilizar durante las fases más calientes del verano un temporizador, para eliminar completamente el poder en las horas más calientes del día, especialmente cuando ya en la casa llegas a tocar el 31-32 °C.
Esta solución es ideal para todos aquellos que quieren mantener una Pitone entre las paredes del hogar a una temperatura "normal" de la casa, para otros tipos de alojamiento en su lugar (cantina, garaje, etc.) Recomiendo evaluar cuidadosamente la temperatura media de la habitación y calibrar la posición correcta de la estera.
Qué hacer:
Una vez que encontremos el tamaño adecuado del techo y el calentamiento adecuado tendremos que poner en el fondo un sustrato que también actuará como un aislamiento térmico.
Los sustratos se dividen en dos macrocategorías: compactas y granulares.
Para sustratos compactos son todos esos sustratos "sábanas" que son papel de periódico, papel bulinato o hoja médica.
Pro:
Fácil de quitar y reemplazar
Apariencia muy ordenada
Los pitones no pueden ingerir piezas
Tienen un olor típico menos fuerte
Ocupan poco espacio
No suelo el medio ambiente durante el cambio
Fácil de almacenar y transportar
Votos en contra:
Se ensucian fácilmente.
Incluso el agua los mancha como si estuviera sucio
La apariencia ordenada a veces dura poco
Deben ser controlados y reemplazados más a menudo
Los pitones tienden a voltearlos y pegarse bajo
Aislar y absorber poco olor
Una vez mojados tienden a desgarrar
Papel Bulinata manchado por agua
Gracias.
Para sustratos granulares, sin embargo, significan todos esos sustratos "a pedazos" bien como sierra o aspen o grande como madera de coco.
Es FONDAMENTAL en el caso del uso de un sustrato granular, que es estrictamente DEPOLVERIZADO, ya que el polvo causará infecciones a las vías respiratorias (bocca-polmoni) de nuestra serpiente.
Pro:
Aumento del aislamiento térmico
Fácil eliminación de heces sin cambio total
El Pitoni forma el fondo a su gusto
Ellos absorben los olores de heces muy bien
El agua no causa cambio de color o suciedad
Votos en contra:
La sierra húmeda tiene un olor ligeramente agradable
La apariencia es mucho más caótica
Algunas piezas pueden ser ingeridas por la serpiente
El cambio total sucia el entorno circundante
Mayor volumen de almacenamiento en relación con la cantidad de cambios
Eliminación de un aserrín contaminado
En general no hay un sustrato ideal, es un factor muy subjetivo: con respecto a mi experiencia he utilizado durante muchos años el aserrado despolverizado disponible en cualquier supermercado como un hámster y conejo. En el último año he experimentado el papel bulinata, inicialmente muy apreciado por su facilidad de cambio y almacenamiento, está empezando a ser problemático ya que tiene una mirada siempre sucia, se desgarra y mis Pitoni ahora han aprendido no sólo a doblarlo y ir allí sino a hacernos verdaderos origami.
Otro factor a considerar es el carácter intrínseco de cada muestra de Pitone, hay los más ordenados que mantienen un sustrato limpio durante mucho tiempo y los que en su lugar les gusta estropear todo el tazón doblan las hojas, etc.
En este caso es posible adoptar una solución híbrida con diferentes tipos de sustrato dependiendo del carácter de la Pitona.
El agua
Una de las preguntas más a menudo es: ¿pero el Pitoni bebe?
La respuesta es sí, el Pitoni no sólo bebe, sino que también usa agua para otros fines. Uno de los elementos fundamentales que nunca debe faltar en el teca de un verdadero Pitone es una fuente de agua.
Durante su crecimiento la serpiente utilizará este contenedor sin duda para beber, pero también para bañarse durante la fase de mutación o enfriarse durante los días más calientes. Muchas otras tarjetas de crianza hablan de un sistema que es lo suficientemente grande para hacer la Pitone completamente sumergirse en caso de necesidad; pero esta condición no siempre es posible respetar por lo tanto por experiencia le digo que es suficiente también una olla pequeña que puede empapar incluso parcialmente.
Básicamente en la elección de la solución correcta es la forma y el peso, esto porque el Pitone que se mueve en el teca tenderá inexorablemente a derrocar y mover todo lo que encontrará. Le recomiendo que use algo que tenga la base inferior al menos del mismo ancho que el superior para que el pitón que pasa no pueda mover el centro de gravedad y derrocar todo, así que evite soluciones en forma de tazón.
Si el peso no es suficientemente alto, el pitón tratará de deslizarse por debajo, especialmente en la presencia de irregularidades (opens) en los lados que serán tomados de la serpiente como una entrada a una den aún más pequeña (tan aún más hermosa) para poder esconderse.
Para empezar a reproducir un pequeño bebé de Pitone se puede utilizar una solución muy práctica o cenicería, de esos vidrios pesados o cerámica, sólo falta para no llenar demasiado o el agua saldrá de las muletas. Otra solución cómoda es usar un tazón para perros de trapezo con la base ancha, asegurándose de que no tenga el agujero lateral clásico. Hay muchos tipos de contenedores en forma de piedra mucho más natural, se puede buscar en Amazon o en tiendas especializadas para encontrar el compromiso correcto, respetando siempre los dos requisitos básicos.
COSA MANGIANO (LIMENT)
La mayoría de las serpientes incluye el verdadero Pitone come roedores.
No todos los roedores, sin embargo, la atención, es bueno administrar a su real sólo Topi (Mus musculus) y Ratti (Rattus norvegicus).
Mus musculus (Topo)Rattus norvegicus (Ratto)
Me desaliento fuertemente, incluso en caso de extrema necesidad, de administrar otros tipos como hamsters de gerbil o ratas de vaca, esto porque su gusto es más fuerte y los Pitoni se acostumbran a este sabor convirtiéndose en poco competitivo para el resto, sólo que estos roedores son mediamente más difíciles de encontrar, pero sobre todo cuesta mucho más porque se consideran mascotas. Más bien dejarlos rápidos hasta que regresen a buscar ratas y ratas, siempre que no hables de demasiados meses.
Las ratas y ratas no pueden ser las que se encuentran en la ciudad y en el campo, están llenas de parásitos que llevarían al pitón a la muerte unos días después de la ingestión. Los roedores deben venir de una granja de alimentos en vivo o de una tienda que se suministra de estas granjas, sólo de esta manera estos animales serán elegibles para la ingestión por reptiles.
Estos roedores de comida se pueden encontrar en dos formas: vivos y congelados (deco)
Mi consejo es empezar a alimentar inmediatamente su Pitone con comida congelada, aquí hay algunas razones por las que es más conveniente:
Seguridad, no pueden morder al herir la serpiente en áreas sensibles del cuerpo (ojos)
Puedo ser ordenado en grandes cantidades y almacenado para llevar a cabo máximo 1-2 pedidos al año
Son éticamente más aceptables ya que son rápidamente y sin dolor derribados
La comida en vivo no siempre está disponible y debe ser gestionada si se compra en un número excesivo
Hay algunas excepciones para las cuales es posible que necesite administrar algún ratón en vivo, como un bebé particularmente inesperado que se niega a comer deco (también tragarlo), en estos casos puede administrar algunas ratas en vivo inmediatamente tratando de convertirlo al deco utilizando tal vez la técnica del tren, que se profundizará en otro capítulo.
Sin embargo, los dientes de la rata son mucho más largos y más agudos que la rata, este factor combinado con una mayor estaca puede poner en grave peligro la serpiente durante la fase de caza. Un mordisco agudo en un punto sensible como la cabeza podría llevar a la muerte de la serpiente.
Rat ataca y mata a un verdadero pitón (espero que esta imagen muera en tu mente para recordarte que nunca darás ratas vivas)
La diferencia entre rata y rata es de hecho el tamaño: una rata recién nacida (pinky) pesa 1-2g y llega a pesar hasta 35-40g como adulto, en cambio una rata recién nacida pesa ya 10g y como un adulto llega incluso a tocar 500g en algunos casos.
De ahí que para conseguir un verdadero pitón a cierto peso reproductivo será necesario administrar incluso o sólo ratas. Esto se debe a que algunos criadores deciden evitar el paso del sabor de rata-rata y hacer las primeras comidas de su propio Pitoni con ratas recién nacidas.
Debajo está el informe que personalmente pienso más correcto entre el peso de Pitone y el peso de la presa a ser administrada, a lo largo de los años siempre ha hablado de la regla del 20% (es decir, la presa debe pesar el 20% del peso total de la Pitone) esta "regla" es muy limitante y no tiene en cuenta la experiencia que con los años un criador maduro:
PUEBLO
50-70g
10 a 15
150-200g
30
500-600g
100g
800-900g
150g
1500-2000g
250g
2000g +
250g +
Los más atentos de nosotros habrán notado en esta mesa un fuerte salto de la presa de 30g a la de 100g, esto porque es en esta fase que paso de los ratones adultos de 30g a las ratas pequeñas de 100g. En cada paso a una próxima presa notará su Pitone crecer y cambiar muy rápidamente. Una señal de que la medición de la presa dada ya no es suficiente es el hecho de que su pitón no está inflado durante la ingestión/digestión y no parece haber hecho una comida.
verdadero pitón femenino después de comer una rata adulta
En caso de que haya elegido correctamente la opción de deco, le recomiendo desconectarla usando sólo el método de baño de maria. Tome una caja alta, inserte la presa para descongelar y llenarla con agua caliente saliendo del grifo casero normal. No use agua hirviendo previamente calentada, pero sobre todo NO use MICROONDE, aparte de un asunto puramente higiénico, pero sobre todo porque las olas para calentar excitan excesivamente las células roeosas, que una vez listo resultará "cocido" y tienden a prosperar, que te desaliento calurosamente.
Pitones reales, como otras serpientes, durante su ciclo de vida crecen, tanto en longitud como en grosor. A diferencia de los mamíferos que adoptan un aumento a través de la renovación celular, los reptiles necesitan hacer "pasos" llamados mudos.
Especialmente al final de una comida muy sustancial la Pitone comienza el proceso que culminará después de 6-7 días con una nueva capa de piel:
Día 1-2: el color de nuestro pitón comienza a apagarse, las partes del patrón blanco comienzan a tender a rosa, ese contraste y brillo comienzan a desaparecer y en general resulta menos vispo y activo. En esta etapa comienza a aumentar la presencia de un líquido debajo de la piel que pretende separar la capa superior de la piel vieja de la parte inferior con la nueva.
Día 3-4: El pitón resulta ser un color muy apagado, látigo latiginoso, este color es dado por el líquido que en este momento es visible y cubre la piel apántrándola, incluyendo el ojo de nuestra Pitona que parece casi tener una catarata.
Día 5-6: El pitón reanuda el 90% de su color, la separación entre las dos capas sucedió y el líquido se ha ido, la serpiente está cerca de la mutación, en este período debe ser rociada con agua abundantemente para ayudar a la mutación final, de ellos comienza gradualmente el proceso de salida de su vieja piel.
Día 7: Mute hecho, el color del pitón vuelve a ser brillante, la mutación generalmente está relacionada con la expulsión de heces por lo que lo más probable es encontrarlos junto con la vieja piel.
ANÁLISIS
La cría de pitones reales es generalmente muy simple, adecuado para aquellos que se acercan primero a la cría de serpientes. Después de esos pocos avisos cortos, primero de toda la temperatura, su Pitone estará bien y será capaz de verlo crecer sin problemas de bebé a adulto.
Tan pronto como te lleves a casa empezarás a explorar todo el terrario, especialmente si bebé y durante las horas de la noche, para tomar confianza con el entorno circundante; después de esta inspección que puede durar incluso unos días comenzará a estabilizarse prefiriendo estar en el den o en un área particular del teca que considera "seguro".
En esta especie la comida no es regular e infalible como para otros boids, en el sentido de que no rara vez sucederá que su Pitone, que hasta la comida previa ha comido tranquilamente, rechaza la comida. Esta situación generalmente sucede después de un período de comida regular y frecuente, es como si el pitón se saturara y tuviera que hacer un período de "detox". No te preocupes, revisa los parámetros de temperatura y humedad, si está bien, prueba de nuevo la comida esperando un período prolongado, al menos 2-3 veces el intervalo adoptado anteriormente. Recuerde siempre controlar el peso y ver que no se pierde demasiado, de lo contrario consulte a un veterinario inmediatamente. Los verdaderos pitones son animales sedentarios, que acumulan exceso de grasa como reserva de energía desde que nacieron, por lo tanto en un espécimen bien iniciado un ayuno de un mes no es un problema, no se cogen por paranoia.
Esta solución es ideal para todos aquellos que quieren mantener una Pitone entre las paredes del hogar a una temperatura "normal" de la casa, para otros tipos de alojamiento en su lugar (cantina, garaje, etc.) Recomiendo evaluar cuidadosamente la temperatura media de la habitación y calibrar la posición correcta de la estera.
Día 3-4: El pitón resulta ser un color muy apagado, látigo latiginoso, este color es dado por el líquido que en este momento es visible y cubre la piel apántrándola, incluyendo el ojo de nuestra Pitona que parece casi tener una catarata.
Día 5-6: El pitón reanuda el 90% de su color, la separación entre las dos capas sucedió y el líquido se ha ido, la serpiente está cerca de la mutación, en este período debe ser rociada con agua abundantemente para ayudar a la mutación final, de ellos comienza gradualmente el proceso de salida de su vieja piel.
Día 7: Mute hecho, el color del pitón vuelve a ser brillante, la mutación generalmente está relacionada con la expulsión de heces por lo que lo más probable es encontrarlos junto con la vieja piel.
